Cómo hacer el plano de tu casa a mano: medidas, escala y ejemplo

Por Elena de Frutos, arquitecta con 20 años de experiencia en obra · Actualizado: noviembre 2026

Cuando hice mi casa, me pasé unas tres horas en obra con el electricista, con los planos delante, decidiendo desde dónde se encendía y se apagaba cada luz. Acabé cambiando todos los interruptores respecto al plano. Fue un caos.

Cuatro años después, mi madre todavía descubre desde dónde se apaga cada luz.

Lo que no se decide sobre el papel se acaba decidiendo en obra. Deprisa y de pie, con alguien esperando la respuesta. Y decidir sobre la marcha sale caro.

En una reforma, ese papel es el plano de tu casa. Sin él, todo espera a la obra: dónde va el enchufe, si cabe el armario. Y no vale cualquiera: los planos de casas de los anuncios están hechos para vender, y el tuyo tiene que servir para decidir.

Ese plano lo puedes hacer tú, a mano, con una cinta métrica, un lápiz y papel cuadriculado. No hace falta saber dibujar. Hace falta medir bien y no redondear.

Respuesta rápida. Para hacer el plano de una casa a mano:

1. Dibuja un croquis a mano alzada, estancia por estancia.
2. Mide y apunta cada medida encima del croquis.
3. Elige escala: 1:50 para ver muebles y detalles, 1:100 para la casa entera en un A4.
4. Pasa a limpio el contorno y los muros, con su grosor real.
5. Añade tabiques, puertas y ventanas.
6. Pon las cotas.
7. Dibuja los muebles y lo que no se mueve fácilmente: bajantes, pilares, contadores.

Qué necesitas antes de dibujar

Casi todo lo tienes en casa:

• Una cinta métrica de 5 metros o más. Si tienes un medidor láser, mejor: mide de pared a pared sin que nadie sujete la punta.
• Papel cuadriculado de 5 mm, en A4 o en A3.
• Lápiz, goma y regla. Con un escalímetro te ahorras cuentas, pero no hace falta.
• Un bolígrafo para las medidas, que no se borran, y otro de color para lo que no sabes.
• El móvil, para hacer una foto de cada pared.
• Otra persona que sujete la cinta, si no tienes láser.

Si conservas un plano de la compra, de la promotora o de la comunidad, úsalo como punto de partida. Pero mide igual. Las casas cambian: se cierra una terraza, se mueve una puerta, se hace un armario. Y el papel no se entera.

Cómo medir tu casa: el plano a mano alzada

Un plano a mano alzada es un croquis hecho sin regla y sin escala, para apuntar medidas. No tiene que ser bonito. Tiene que estar completo.

Dibuja la casa entera, estancia por estancia, grande y con sitio alrededor para escribir. Después, recórrela con la cinta:

1. Mide cada estancia por dentro, de pared a pared. A media altura, por encima de rodapiés y enchufes, y siempre en el mismo sentido, como las agujas del reloj.
2. Sitúa puertas y ventanas sin mover el cero. Deja la cinta fija en la esquina y apunta dónde empieza y dónde acaba cada hueco: 0,35, 1,15. Así un error no se arrastra al siguiente.
3. Mide las dos diagonales. Si no miden lo mismo, la habitación no es rectangular. Mejor saberlo antes de encargar un armario a medida.
4. Mide el grosor de los muros en el hueco de una puerta. Ahí se ve entero.
5. Mide alturas: la de cada estancia, la del alféizar de cada ventana y la de vigas descolgadas, falsos techos y escalones. El plano no los enseña si no los apuntas.
6. Apunta hacia dónde abre cada puerta y cada ventana.
7. Haz una foto de cada pared, de esquina a esquina.

Lo que no puedas medir o no tengas claro, márcalo con el boli de color: «por comprobar». Un plano con las dudas apuntadas vale más que uno que finge certezas.

Y mientras mides, mira también lo que no sale en el plano de un anuncio: bajantes, pilares, contadores, tomas de agua. Más abajo te cuento por qué. Si quieres aprovechar el recorrido para revisar humedades, luz e instalaciones, aquí tienes 10 ejercicios para revisar tu casa antes de reformarla.

Qué escala usar para el plano de una casa

La escala dice cuántas veces has encogido la casa para que quepa en el papel. Para una vivienda, las habituales son dos:

• 1:50. 1 cm del papel son 50 cm de casa. Se ven bien los tabiques y los muebles.
• 1:100. 1 cm del papel es 1 metro. La casa entera cabe en un folio.

Con papel cuadriculado de 5 mm, las cuentas se hacen solas: a 1:50 cada cuadro son 25 cm; a 1:100, 50 cm. Un dormitorio de 3,25 × 2,75 m, a 1:50, ocupa 13 × 11 cuadros.

Antes de elegir, mira el papel. Un A4 mide 21 × 29,7 cm, así que a 1:50 caben 10,50 × 14,85 m de casa, sin contar márgenes ni cotas. Si la tuya no cabe, pasa a A3 o a 1:100.

Escribe la escala en el plano y dibuja al lado una barra que mida 1 metro a esa escala. Si alguien fotocopia el plano más pequeño, la barra encoge con el dibujo y sigue diciendo la verdad. Y no midas nunca sobre una foto del plano en el móvil: la pantalla cambia el tamaño, la cifra escrita no.

Cómo dibujar el plano a escala: contorno, muros y tabiques

Un plano de planta es la casa cortada a la altura de las ventanas y vista desde arriba. Lo que el corte atraviesa, muros y tabiques, se dibuja con línea gruesa o relleno. Lo que queda por debajo, como muebles, encimeras o el plato de ducha, con línea fina.

1. Empieza por una esquina y dibuja el contorno, con cada muro en dos líneas separadas por su grosor real.
2. Coloca las estancias con sus medidas interiores y, entre cada dos, el grosor del tabique que las separa.
3. Comprueba que cierra. Estancias y tabiques sumados de lado a lado tienen que dar la medida total. En un piso no puedes medir la fachada por fuera, así que toma una medida larga de punta a punta, a través de puertas alineadas, y úsala para comprobar.
4. Deja abiertos los huecos de puertas y ventanas, en su sitio exacto.

Si el dibujo no cierra, no lo fuerces. Falta o sobra una medida: vuelve a esa pared con la cinta.

Y no dibujes los muros con una sola línea. Parece más rápido. También hace que cada habitación salga más grande de lo que es.

Cómo dibujar puertas y ventanas en un plano

Primero se dibuja el hueco y después lo que va dentro.

Puerta abatible. Deja el hueco abierto en el muro, dibuja la hoja abierta en perpendicular y, desde su punta, un cuarto de círculo hasta el muro. Ese arco es el barrido. Si toca un mueble, la puerta también.

Puerta corredera. Una línea paralela al muro, desplazada hacia el lado por el que corre. Si se esconde dentro del tabique, marca ese tramo de pared: ahí no podrás empotrar enchufes ni interruptores, salvo que el armazón esté preparado para ello.

Ventana. Dentro del grosor del muro, con dos o tres líneas finas paralelas. Al lado, su ancho, su alto y la altura del alféizar, por ejemplo «1,20 × 1,10 · alf. 0,90».

Si la ventana abre hacia dentro, dibuja también el barrido de sus hojas. Esto ocurre cuando el grifo de la cocina va debajo de una ventana que abre hacia dentro: la ventana deja de abrir entera.

Dibuja también radiadores, cajones de persiana y todo lo que vaya pegado a una pared. Ocupan sitio que el mueble nuevo creía suyo.

Cómo poner las medidas: el plano de una casa con medidas

Una cota es una medida dibujada: una línea paralela a lo que mide, con una marca en cada extremo y la cifra encima.

1. Una sola unidad para todo el plano. En arquitectura lo habitual es el metro con dos decimales: 3,45. Si prefieres centímetros, vale, pero escríbelo.
2. Cotas en filas, fuera del dibujo. Una fila con las medidas parciales (estancia, tabique, estancia) y otra más afuera con la total.
3. Las parciales suman la total. En el ejemplo de más abajo, el frente suma 0,30 + 5,20 + 0,10 + 3,25 + 0,30 = 9,15 m, lo mismo que la cota total. Si no cuadra, alguna está mal.

Dentro de cada estancia, escribe su nombre y su superficie: largo por ancho. El dormitorio de 3,25 × 2,75 m tiene 8,94 m².

Suma todas las estancias, pasillo y armarios incluidos, y tendrás la superficie útil aproximada de tu casa. Si la comparas con la del anuncio o la de la escritura, mira si allí pone útil o construida: la construida incluye los muros.

Y en una esquina del plano: la escala, la barra de 1 metro, una flecha hacia el norte y la fecha. El norte te dice por dónde entra el sol. La fecha, qué versión tienes delante.

Cuando un número escrito y lo que mide la regla no coincidan, manda el número.

Cómo dibujar los muebles en planta

Los muebles se dibujan a la misma escala que la casa, vistos desde arriba y con línea fina.

Mide los tuyos. Los que vas a comprar, en su ficha de producto. Y dibuja también el sitio que necesitan para usarse: la silla separada de la mesa, el lavavajillas con la puerta abierta, el cajón fuera. Que algo quepa no significa que se pueda usar.

Un truco viejo que sigue funcionando: recorta los muebles en papel, a la misma escala, y muévelos por el plano. Es la forma más barata de equivocarse.

Con los muebles en su sitio aparecen las preguntas que importan: desde dónde vas a encender la luz al entrar, dónde vas a cargar el móvil, dónde va la tele. Enchufes e interruptores se deciden antes de abrir rozas, no después. Si no, pasa lo de mis interruptores. O acabas viviendo de regletas.

Para la cocina, aquí tienes las medidas y distancias para que funcione de verdad.

Lo que tu plano tiene que enseñar si vas a reformar

Un plano para decorar enseña paredes. Uno para reformar enseña, además, lo que no se mueve o se mueve caro. Márcalo con el boli de color:

• Bajantes y patinillos: los tubos verticales de desagüe del edificio.
• Pilares y muros que puedan ser de carga.
• Tomas de agua y desagües de cocina, baño y lavadero.
• Cuadro eléctrico, contadores, caldera y salidas de humos.
• Radiadores, aparatos de aire y rejillas de ventilación.

Si no sabes dónde está la bajante, no la busques picando. Pregúntalo.

Esto ocurre cuando alguien dibuja la cocina nueva al otro lado del salón, porque en el plano queda preciosa, y el fontanero pregunta por dónde va el desagüe.

Lo que exige la norma. El Código Técnico de la Edificación regula estos desagües en su DB HS 5, apartado 3.3.1.2. Entre otras cosas, fija que:

• fregaderos, lavaderos, lavabos y bidés estén a 4,00 m como máximo de la bajante, con una pendiente de entre el 2,5 % y el 5 %;
• bañeras y duchas desagüen con una pendiente del 10 % como máximo;
• el inodoro desagüe en la bajante directamente o con un manguetón de 1,00 m como máximo, cuando no se pueda dar al tubo la pendiente necesaria;
• se eviten los desagües bombeados, salvo en instalaciones temporales.

En una reforma, esta sección se aplica cuando aumenta el número o la capacidad de los aparatos (apartado 1.1).

Traducido a centímetros: un fregadero a 4 metros de la bajante necesita, como mínimo, 10 cm de desnivel en ese recorrido. Y ese desnivel tiene que caber en algún sitio.

Lo que yo comprobaría. Aunque tu reforma no amplíe aparatos, usaría esas cifras como referencia: describen cómo baja el agua por gravedad. Antes de mover la cocina o el baño en el plano, marcaría la bajante y mediría la distancia real desde cada aparato nuevo. Si el inodoro se separa de ella o el fregadero pasa de 4 metros, eso ya no es una decisión de distribución. Es una consulta técnica, y la respuesta puede ser subir el suelo o cambiar de idea.

Cómo preguntarlo en obra. «¿Dónde está la bajante y a qué distancia queda el nuevo fregadero? ¿Con qué pendiente va el desagüe? ¿Cabe en el grueso del suelo o hay que subirlo? Márcamelo en el plano.»

Con los muros pasa algo parecido: el plano no sabe si una pared es de carga. Aquí tienes cómo saber si una pared es de carga antes de tirarla.

Ejemplo completo: el dibujo de un plano de una casa, paso a paso

Este es el plano de un piso de ejemplo, con medidas inventadas para practicar: dos dormitorios, salón, cocina y baño alrededor de un pasillo.

Paso 1. Contorno, muros y tabiques con su grosor: muros exteriores de 0,30 m y tabiques de 0,10 m.

Paso 2. Puertas, ventanas y cotas. Las parciales suman la total en cada lado: 9,15 × 8,35 m por fuera.

Paso 3. Muebles y lo que no se mueve: bajante, pilares, cuadro eléctrico y tomas de agua. Ningún mueble invade el barrido de una puerta.

Estancia	Medidas interiores (m)	Superficie (m²)
Salón-comedor	5,20 × 3,80	19,76
Dormitorio 1	3,25 × 3,80	12,35
Pasillo	8,55 × 1,00	8,55
Cocina	3,10 × 2,75	8,53
Baño	2,00 × 2,75	5,50
Dormitorio 2	3,25 × 2,75	8,94
Superficie útil		63,63

A 1:50, este piso ocupa 18,3 × 16,7 cm: entra en un A4, pero las cotas laterales quedan muy justas. Para 1:50, mejor un A3. A 1:100, en un A4 sobra sitio.

Antes de dar tu plano por bueno, comprueba que tiene:

• todas las estancias, con su nombre y su superficie;
• cotas parciales y totales que cuadran;
• muros y tabiques con su grosor;
• puertas con su barrido y ventanas con su alféizar;
• alturas, vigas y escalones;
• bajantes, pilares, tomas de agua y cuadro eléctrico;
• lo que falta, marcado «por comprobar»;
• escala, barra de 1 metro, norte y fecha.

Errores que estropean las decisiones de una reforma

• Redondear. «Tres metros y pico» no es una medida. Un frigorífico no entiende de «pico».
• Medir a ras de suelo. El rodapié se come parte de la medida. Mide a media altura.
• Olvidar las alturas. Una viga descolgada decide si cabe el armario alto o la campana.
• No dibujar el barrido de las puertas. La puerta que choca con la cama se descubre el día que llega la cama.
• Fiarte del plano del anuncio o de la promotora. Es un plano para vender, no para medir.
• No marcar lo que no se mueve. Una bajante decide más que tus gustos.
• Mover algo en el plano sin preguntar cuánto cuesta. Borrar un tabique con la goma es gratis. En obra, tirarlo puede tocar suelo, techo, electricidad y pintura.
• Tener tres versiones sin fecha. «plano_final_definitivo_2.jpg» no es un sistema. Fecha cada versión y deja claro cuál vale.

Cuándo un plano hecho a mano no basta

En una reforma circulan tres planos distintos, y conviene no mezclarlos:

Plano	Qué enseña	Quién lo hace
Estado actual	La casa tal como está hoy, medida	Tú puedes hacerlo
Distribución propuesta	Cómo quieres que quede: tabiques, muebles, recorridos	Tú, para pensar; un técnico, para cerrarla
Técnico o de ejecución	Cómo se construye: demoliciones, instalaciones, detalles	Un técnico competente

Tu plano sirve para los dos primeros. Para el tercero, no.

Lo que exige la norma. La Ley de Ordenación de la Edificación exige proyecto para las intervenciones en edificios existentes que alteran su configuración arquitectónica, entre ellas las que cambian de forma esencial el conjunto del sistema estructural (artículo 2.2). Para el resto de obras, el tipo de permiso y los documentos los marcan la normativa urbanística de tu comunidad autónoma y la ordenanza de tu ayuntamiento. Cambian de un municipio a otro.

Lo que yo comprobaría. Si la obra toca un muro de carga, un pilar o una viga, no empezaría sin un técnico, lo pida el ayuntamiento o no. Y antes de presentar nada, miraría en la sede electrónica del ayuntamiento qué impreso y qué documentos pide para mi tipo de obra.

Cómo preguntarlo. En el ayuntamiento: «Voy a hacer esta obra [descríbela]. ¿Me vale un croquis acotado hecho por mí o necesito documentación firmada por un técnico?». Y a la empresa: «¿Algo de lo que vamos a hacer toca estructura? ¿Quién lo ha comprobado y dónde está por escrito?».

Si te preguntas qué cubre exactamente un permiso, aquí tienes qué cubre la licencia municipal.

Para qué te sirve el plano: presupuestos que se pueden comparar

Cuando hice mi casa pedí seis presupuestos. A las seis empresas les di lo mismo: mis partidas desglosadas, con sus mediciones y sin precios, para que cada una pusiera precio a lo mismo. Lo hice, para qué negarlo, porque me creía más lista. Y disfrutaba poniéndoles ese trabajo delante, con un halo de superioridad.

Aun así, fontanería y electricidad me dieron un importe total, sin desglose. La cuenta detallada del electricista llegó después: unos 15.000 € más de lo firmado, en extras de «ya que estamos». No me engañó, lo fue apuntando todo. Fue un susto igual.

Tú no necesitas llegar a las mediciones. Te basta con que todas las empresas presupuesten la misma casa: dales el mismo plano y pide las partidas desglosadas.

Con el plano delante:

• Compruebas los metros. Si un presupuesto cobra más metros de suelo de los que salen en tu plano, pregunta por qué. Puede haber una explicación. Pero tiene que haberla, y por escrito.
• Pruebas ideas sin romper nada. Haz copias del estado actual y prueba una idea en cada una: cocina abierta o cerrada, un dormitorio más, un baño más grande. Compáralas con las mismas preguntas: qué mejora, qué obliga a mover y quién tiene que confirmarlo.
• Pides que te marquen los cambios. Tabiques que se tiran, puntos de luz, enchufes, desagües. Sobre tu plano, no de palabra.

Para prepararlo, aquí tienes qué decidir antes de pedir presupuestos y cómo comparar presupuestos de obra.

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Preguntas frecuentes

¿Qué escala se usa para el plano de una casa?

1:50 o 1:100. A 1:50, 1 cm son 50 cm; a 1:100, 1 cm es 1 metro. En papel cuadriculado de 5 mm, cada cuadro son 25 cm a 1:50 y 50 cm a 1:100.

¿Qué es un plano a mano alzada?

Un croquis sin regla y sin escala para apuntar medidas mientras recorres la casa. Después se pasa a limpio a escala.

¿Cómo se dibujan las puertas y ventanas en un plano?

La puerta abatible, con la hoja abierta y un cuarto de círculo que marca su barrido. La corredera, con una línea paralela al muro. La ventana, con líneas finas dentro del grosor del muro y su ancho, alto y alféizar apuntados al lado.

¿Cómo calculo los metros cuadrados de mi casa con el plano?

Largo por ancho de cada estancia, y sumas todas, pasillo y armarios incluidos. Es la superficie útil aproximada. La construida incluye además los muros.

¿Dónde consigo el plano de mi casa?

Pregunta al administrador de la comunidad. Si la licencia del edificio se pidió a partir del 6 de mayo de 2000, debería existir el Libro del Edificio: el proyecto con sus modificaciones y las instrucciones de uso, que la ley obliga a entregar a los usuarios (artículo 7 de la Ley de Ordenación de la Edificación). Si el edificio es anterior, pregunta en el archivo de urbanismo de tu ayuntamiento por el expediente de licencia. Y aunque consigas el plano, mide: lo que se reformó después no sale en él.

¿Puedo usar mi plano para pedir presupuestos o la licencia?

Para presupuestos, sí: es la forma de que todas las empresas presupuesten la misma casa. Para la licencia, depende de tu ayuntamiento y de la obra. Si toca estructura, cuenta con un técnico.